很少有人知道，在老撾南部有座名為巴色的小城，她曾是古真臘王國的故都，有過十分悠久而輝煌的歷史。這里地處老撾、泰國與柬埔寨的三國交匯之處，曾是兵家必爭之地，如今卻仿佛被時光遺忘的角落，處處都散發著靜謐、淡然的氣息。

雖然占巴賽的歷史很悠久、文化很厚重，但它卻并不像萬象、瑯勃拉邦、金三角等那般出名，與國內的交往更是有限，盡管有機場，但國內卻只有廣州每周有一班包機往返，所以我們的到來也正是乘坐這個航班過來的。

這是一個紅眼航班，凌晨出發，到達占巴賽首府巴色時已經是清晨，迎接我們的是漫天紅霞，算是為本次老撾之行開了一個好頭。入住酒店，半天的休整之后，第一天下午，我們便滿懷期待地游覽了老撾兩大世界文化遺產之一的瓦普寺（另一處是瑯勃拉邦）。我們的車輛從巴色出發，沿途寧靜的鄉村、遼闊的田野、自由的牛羊，以及偶爾遇到的歐美旅游達人，都向我們展示著這片土地的悠閑與浪漫。

瓦普廟，老撾語意為“石廟”，是老撾著名的佛教古剎，也是7—12世紀高棉建筑早期階段的典范，在很多人眼里，它是它是與柬埔寨吳哥寺媲美的歷史文化古跡，距今已有1000多年的歷史。它坐落在距離占巴塞8公里的普高山山腰之處，這里海拔約1200米，認山而建，層層疊疊，皆以吳哥窟相似的石塊壘成。

神廟規模宏大，建筑群從山腳一直伸展到山腰，長達數百米，盡管歲月的侵蝕讓大部分建筑只剩下斷壁殘垣，僅在較高的地方留下了一座相對完整的佛殿，矗立在“圣屋之頂”的巨石下，仿佛向人們講述著這里曾經古老而輝煌的傳說。

來到瓦普廟，入口處，地勢平坦，一片清澈而靜謐的湖水映入眼簾，往前走，一米高的林迦石柱林立在道路兩旁，它們像一列威嚴卻殘缺的士兵，守護著這片古老的土地。草色青青，兩旁的殿堂已然只剩下巍峨的門頭與有些破敗的墻體，不過靠左面的一邊已開始有工人在進行維繕，或許下一次來，將會是另一番模樣。

在這里，我們升起無人機來，從不同的角度拍下了這組給我們留下深刻印象的畫面，石頭壘砌的建筑、精美的石刻雕塑、竹紋狀的石窗、高棉風格的紋飾……它的風格與吳哥窟極為相似，但若要究其歷史，其實這里比吳哥窟還要久遠得多。

沿著陡峭的石階一路爬上山腰，一座相對完整的古老佛殿映入眼簾。它立于被稱為“圣屋之頂”的巨石之下，內外石壁均雕有根據民間神話描繪的哈努曼奮戰群妖故事的片斷。佛殿內供奉著數尊佛像，其中一尊據說是瓦普廟的建造者占巴塞王披耶卡馬塔之像。佛殿之前，視野開闊，遠山、湖泊、田原、村莊、森林盡收眼底。我仿佛能感受到當年的統治者立于此處，遙望壯闊河山，傲視群雄的豪情壯志。

然而，歲月流逝，風云變幻，曾經的榮耀與權力早已隨風而逝。如今，站在佛殿之前的我，看到的是大自然的寧靜與和諧，感受到的是歷史的沉淀與智慧。這里雖然是世界文化遺產，但游客真的不多，與吳哥窟、婆羅浮屠、瑯勃拉邦古城、蒲甘等東南亞其它歷史遺產相比，算是一個養在深閨無人識的文化瑰寶。

Tips：

交通：國內出發可以在廣州乘坐每周一班的航班前往巴舌，然后租車自駕或打車前往皆可；

住宿：巴色旅游業不算發達，但城區酒店也有不少，我們住在大占巴酒店，中國老板開的，條件還可以，位于湄公河畔；

簽證：跟團可以免簽，過關相對比較簡單，如果自己前來，過程相對麻煩一些，但游客不多，大約一個多小時就可以通關；