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別看不起國產紅酒，都饞到老外了
原創 鄭依妮 九行
“初夏如約而至，酒莊的花已開、樹已綠、葡萄藤已長出萌萌的嫩葉，一切都一如往昔，又有些許不同。待‘疫情’結束，歡迎來迦南美地酒莊參觀、游玩、品酒……”5月初，迦南美地酒莊在官方社交賬號上發了這樣一段話。
在寧夏90多個酒莊里，迦南美地只是一個小酒莊，固定員工12人。但它卻是頗受歡迎的中國酒莊之一。
莊主王方是德籍華人?；貒鼍魄f之前，她是定居德國的一個平凡家庭主婦，葡萄酒對于她而言，只是日常生活中必不可少的飲品。
王方的父親王奉玉是寧夏精品葡萄酒的開拓者之一。他是一個農業專家，對土壤有深入的研究，堅信寧夏是中國釀出葡萄酒最好的地方。出于這種信念，王奉玉退休后，開始在寧夏建酒莊。
2008年，王奉玉帶寧夏葡萄酒團隊到斯圖加特參展，王方擔任翻譯。她說：“在世界葡萄酒展會上，很多歐洲人看到來自中國的葡萄酒，一臉驚訝、好奇，對之躍躍欲試。
那時候我對中國葡萄酒有了信心，也開始明白父親的想法。做出代表中國風土的葡萄酒，這個事情是有意義的?！?/p>
2010年，王方回國探親時，王奉玉把她帶到自己酒莊對面的一片光禿禿的鹽堿灘上，問她：“你要不要回國做個酒莊？”王方毫不猶豫地答應了。
在父親潛移默化的影響下，多年前深埋在她心中的對于葡萄酒的那顆種子開始發芽，于是，那片鹽堿灘變成了如今的迦南美地。
在很多人的印象中，酒莊莊主的生活是悠閑愜意的，就像電影《云中漫步》描繪的那樣：寒冷的冬日，人們在葡萄園里點火、生煙，度過一個又一個浪漫假期。
可現實中，每一場霜凍、冰雹都影響著來年的收成，采收期更像一場與時間的賽跑。莊主和釀酒師們每天都在提心吊膽地過日子。
王方把工作中的自己形容為一只八爪魚，她說：“在中國做酒莊莊主，每一天都要面對各種各樣的新困難。歐洲葡萄酒莊的莊主每天抱著孩子，帶著狗和馬在葡萄園里散步，和朋友喝酒、聊天。這種生活，對我而言是不存在的。從釀造到銷售，從行政到市場，樣樣我都親力親為。”
在中國，做葡萄酒莊是一件難以被農民理解的事。
白天，釀酒師們穿著雨靴和工作服在葡萄園里勞作，灰頭土臉，風吹日曬，和農民沒什么兩樣，還時不時被農民當成傻子和神經病。普通農民對于收成的理解局限于葡萄的多與少，而釀酒師對葡萄的判斷是好與壞。
農民不理解，為什么不能給葡萄施肥、下農藥？為什么不能給葡萄藤澆水？為什么要控制每棵葡萄藤的葡萄串數，甚至把結出來的葡萄剪掉？農民們更不理解，葡萄熟了，釀酒師決定不采收，而是一等再等。
等待的時間越長，風險越大；可是，葡萄成熟度越高，釀出來的葡萄酒的品質也就越穩定。
王方說：“在中國，做葡萄酒莊實在是一個全新的概念，尤其是寧夏這樣一個相對落后的內陸省份。盡管賀蘭山是最好的產區，但當地人對葡萄酒文化的認知還是一片空白。
在中國做葡萄酒莊，每天都會遇到困難，最大的困難就是天天都有困難?！?/p>
王方目前最想做的事就是把中國葡萄酒介紹給更多西方消費者。她的成績也有目共睹：2018年，迦南美地作為唯一的亞洲酒莊，出席德國頂級酒莊聯盟VDP組織的600人雷司令大會；
同年，迦南美地受邀參加英國雜志Decanter舉辦的Fine Wine Encounter品鑒會，并在歐洲舉辦了一場中國酒大師班。
中國葡萄酒的發展速度，讓法國人感到了壓力。王方說：“中國葡萄酒和歐洲葡萄酒的差距不在于那一兩個獎項，而在于背后的文化、時間理念。有人說做葡萄酒不難，難就難在前三百年，我們這樣的初代莊主只是葡萄酒歷史洪流的一粒沙。
只要有這么一批人知道自己想要什么、想做什么，把葡萄酒事業世代傳承下去，將來中國葡萄酒在世界上會有一席之地。中國葡萄酒的崛起只是時間問題?！?/p>
不但有產區之分，還有精品酒莊
北緯30度至北緯50度、南緯20度至南緯40度，這是種植葡萄的理想緯度。與世界其他地區相比，這里的溫度最適合。
無論在葡萄酒產區的“舊世界”如法國、意大利，還是“新世界”如澳大利亞、新西蘭，葡萄之所以能健康地生長，很大程度上得益于當地的氣候——冬暖夏涼，雨熱不同季。
寧夏賀蘭山東麓產區與法國的波爾多產區處于同一緯度，即世界葡萄種植的黃金地帶。
“寧夏賀蘭山東麓產區是中國的明星產區，擁有獨特的風土特色，氣候的獨特性和土壤的特殊性是其天然優勢?！敝袊咸丫茖＜依畹旅勒f。
如今，中國的精品葡萄酒發展不到20年，怡園、銀色高地率先走出國門，之后賀蘭晴雪加貝蘭2009年份珍藏獲得Decanter國際金獎，達到巔峰。
中國的精品葡萄酒在世界各大權威比賽中摘金奪銀，同時也得到了國際各大酒評家、專業雜志的認可和好評。
如今許多葡萄酒消費者受過葡萄酒教育，可以輕松說出全球十大酒莊的名字，但能暢聊中國葡萄酒的消費者并不多。其實，國內有很多精品小眾酒莊，只是不像長城、張裕那樣為中國人所熟知。
在國際上，葡萄酒專業雜志和酒評家給中國葡萄酒的評分逐年升高，90分甚至95分以上的葡萄酒也很常見，老外對于中國葡萄酒的評價越來越高。
在葡萄酒專家小皮的葡萄酒淘寶店里，銷量最高的是寧夏賀蘭山產區的銀色高地酒莊的闕歌，售價498元。銀色高地堪稱中國的拉菲，是中國葡萄酒的名片之一。
它成名早，影響力大，受到眾多大師的盛贊，目前仍然保持中國葡萄酒的高分。
2010年，世界葡萄酒大師杰西斯·羅賓遜在《金融時報》就她的中國之行發表《中國葡萄酒的清新酒香》一文，稱銀色高地是“中國葡萄酒產業出現的又一顆新星”。
十年過去，中國的精品酒莊越來越多了。河北懷來產區的中法莊園是從中法兩國當年的示范農場轉型而來，因此葡萄苗可謂根正苗紅。酒莊種植和釀造技術人才濟濟，出品的馬瑟蘭葡萄酒堪稱中國鼻祖級葡萄酒，值得一品。
云南茨中產區的霄嶺酒莊，葡萄園位于海拔2000米之上的彩云之間。莊主用勃艮第的方式自然手作，釀酒顧問也是世界級勃艮第大師，出品因此品質超群，代表了高山赤霞珠葡萄酒的特色。
新疆焉耆的天塞酒莊是擁有10年歷史的“老酒莊”。莊主也是一個沉得住氣的人，深諳葡萄酒要好，葡萄園是關鍵。其葡萄園的設計、管理水平是中國最優秀、最科學的酒莊之一。目前，酒莊的霞多麗是中國最佳葡萄酒之一。
山東丘山產區的隴岱酒莊是法國拉菲集團在中國投資的酒莊。這個酒莊花了11年時間才釀出第一瓶2017年份葡萄酒，品質讓人驚艷，并不是靠著拉菲的名號在銷售。
酒莊的葡萄園管理給力，400多塊梯田管理得井井有條，中法種植和釀酒團隊也取長補短，成了合作的典范。目前酒莊的第二個年份（2018）葡萄酒的品質已經超出了2017年，前途無量。
之所以墻內開花墻外香，產量少是部分原因。小皮說：“中國精品酒莊的年產量有限，大部分在1萬—10萬瓶，和國外的酒莊相比算是很少的（比如拉菲年產量達30萬—50萬瓶，奔富產量更達千萬瓶）。
產量低，意味著每一年最多就這幾萬人喝過這些酒莊的酒，因此需要更多時間去積累知名度?！?/p>
葡萄酒世界的話語權被西方主導，中國的葡萄酒產業才剛剛起步。
葡萄種植、適應的過程是漫長的，這一點全世界都一樣。法國用了百年，澳大利亞、智利則比較幸運，因為氣候類似，可以照搬歐洲的經驗，只用了幾十年。
中國可能更艱辛，和別人不一樣，意味著一切從零開始；但對于那份與眾不同風土的期待，也就更為炙熱。
王方在老外那里聽得最多的一句評價是：“哎，我品不出來這是中國酒！”
王方說：“這句評價值得細品。在專業人士的刻板印象中，中國沒有精品葡萄酒。我曾經也是一個拒絕喝中國葡萄酒的消費者。在盲品中，幾乎沒人能想到這是中國的葡萄酒。
當我看到中國葡萄酒在國外屢屢打動老外，我對寧夏的酒也有了不一樣的看法，我開始相信中國也能做出精品葡萄酒?！?/p>
小皮目前致力于中國葡萄酒的推廣。為了更好地宣傳中國葡萄酒，他開了一家只賣中國葡萄酒的淘寶店。在他推廣中國葡萄酒的經歷中，最大的感觸來自部分消費者的偏見。
小皮說：“消費者最愛問我們的問題就是：‘國產酒憑什么賣這么貴？’我們每天都要回答好幾遍。有的人沒喝過精品中國酒，卻偏執地覺得它一定不如同等價位的進口酒。
造成誤解，主要是因為消費者不了解中國葡萄酒的發展現狀，另外，他們喝到精品中國酒的機會比較少。這不能怪消費者。”
國產葡萄酒和“新世界”的酒相比，的確沒有價格優勢。這些得過獎卻并不過多宣傳的國產精品葡萄酒價格不低，有的甚至遠高于智利、澳大利亞、新西蘭等“新世界”的葡萄酒。
中國精品葡萄酒喝的不是價格，也不是品牌，而是風土。對于葡萄酒小白來說，他們還達不到這種消費理念，在他們的認知里，國產葡萄酒就是指長城和張裕這類葡萄酒。
葡萄酒是一種體驗消費，而每一款中國葡萄酒都與一個地方的風俗人情、自然文化、人文美食等相關。
葡萄酒達人毛毛說：“那些特意買中國葡萄酒的人，反而比較會喝，這是大家想不到的。這類成熟消費者喝遍了名莊，想喝不一樣的風土和味道。中國特色葡萄酒的風土，恰恰是專業人士感到好奇的。”
王方說：“其實，排斥中國酒的往往是中國消費者。但沒關系，市場不會因為有人鄙視而不存在。我當時做出口，也是因為國人對國產酒的偏見，我想的是，如果老外也愛喝中國酒，那么就不需要大費口舌給國人安利?！?/p>
想在聊葡萄酒的時候讓行家刮目相看，小皮說：“關鍵是記住中國重點的產區，比如寧夏賀蘭山東麓；然后把自己喝過的一些好酒和產區對應。比如一說起闕歌，你要立刻想起這是賀蘭山東麓的銀色高地的旗艦作品。
有些消費者去過產區、拜訪過酒莊，有莊主的微信，那么，在酒局上拍一張照片發給莊主或釀酒師，還得到他們的回復、點贊，自然就更容易讓人驚嘆?！?/p>
“至于中國葡萄酒何時出圈，我覺得不用著急，也急不來。中國葡萄酒現階段就是用心釀造每一瓶葡萄酒，然后以品質去說服每一個消費者。
很快，我們就會發現，我們早就在葡萄酒圈里了，只不過那個圈在慢慢變大罷了。”這是小皮的看法。
本文首發于《新周刊》568 期
原文標題
《為什么老外開始喝中國葡萄酒？》
排版 | 小飛象
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原標題：《別看不起國產紅酒，都饞到老外了》
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