當年的《甄嬛傳》，爭議、吐槽一點也不少 原創 春梅狐貍 美麗也是技術活

網上都在刷《甄嬛傳》十周年，我還是有點恍惚的。畢竟當時它播出的時候，其實爭議挺大。

它播出的那一年，也正好是《康熙王朝》播出十周年。觀眾已經換了一代。于是，當時作為歷史正劇宣傳的《甄嬛傳》一邊令新一代觀眾感到驚奇，在彼時還很紅火的貼吧開貼解讀服飾；另一邊也遭受了很猛烈的吐槽，在彼時熱度仍存的博客上指出它的謬誤。

沒想到，又是一個十年過去了。古裝劇產出質量每況愈下，觀眾反而開始贊揚《甄嬛傳》。

圖片來源：豆瓣

2011年是清宮戲的“大年”，同年播出的還有《新還珠格格》《宮鎖心玉》《步步驚心》等，都算得上話題之作。但很顯然，除了最后一個，其他在服化道上完全不能與之一戰。

當時的媒體文章就說“《甄嬛傳》是四部劇中服裝最為周正的。規制基本合乎歷史、并且體現了獨具匠心的設計性。”這恐怕也是十年來《甄嬛傳》給觀眾們留下的印象。

但是果真如此的話，當時的吐槽聲浪也就不會此起彼伏了。所以我們就以《甄嬛傳》為例，回顧一下清宮劇最容易在服裝造型上犯下的歷史錯誤。

《甄嬛傳》里震驚我半個世紀的一幕是甄嬛回宮，她穿著漢人命婦的“鳳冠霞帔”就站在了滿清皇帝身邊。如此驚人的BUG，足以破除任何關于《甄嬛傳》服飾合乎歷史的夸贊。

圖片來源：《后宮·甄嬛傳》

所有清宮劇的服裝設計都需要面對但都處理不好的，便是清朝服飾的民族問題。因為它不僅僅是一個漢人穿漢服、滿人穿滿服的簡單運算，而要涉及到清朝統治的獨特性。

清代有八旗制度。“八旗”雖然以滿人為主，但它本身不是一個民族屬性，所以八旗之內依然還會有漢軍八旗、蒙古八旗等。八旗以外的普通人，則屬于民人。這更像是一種社會制度身份，而非民族身份。老北京有一句俗語就叫做“不分滿漢，但問旗民”；而那些關于“滿漢不通婚”的傳言，實際上說的是“旗民不通婚”。

在古代社會，男性較多參與社會活動，所以他們的服飾更趨同。清朝男性從著裝和發型上基本看不出真正的民族屬性，除非他披發入山。

但是女性就不一樣了。滿洲女性和漢人女子在服飾上的區別十分巨大。漢女基本都穿裙，但滿女則幾乎不穿裙子；漢女兩截穿衣，即上衣下裙/褲的組合，滿女則像男子一樣穿袍；漢女分綹梳髻，滿女梳辮包頭等等。從這幾點上就可以看出，清宮劇處理得十分模糊。

《清國京城市景風俗圖》，18世紀

乾隆崇慶太后《萬壽圖》

清代規定的女性禮服、吉服等，則是以滿洲服飾為基礎，所以還有旗女執行。民人家眷若有誥命之類，依然會穿從明代延續下來的服飾。只是明朝已亡，那套“鳳冠霞帔”的服飾也改變了許多，發展出獨屬于清代的特色，從明代的帶狀變成了清代綴著補子的背心狀。

清代霞帔

這是一種帶著獨特民族心理印記的禮服，卻被《甄嬛傳》套在了一個清宮后妃的身上。這個跟頭摔得實在是太大了。

同治時期 漢人官員與命婦裝扮照片

孝圣憲皇后像

清代的官方服制以滿洲服飾為基礎；但在入關之前，滿人并沒有成體系的服制。所以，清代服制是在統治過程中逐漸修訂的，直到乾隆時期才完善定型。

大家注意到這個時間點了嗎？《甄嬛傳》設定的故事背景是雍正時期，《步步驚心》的故事背景是康雍時期，此時的清代服飾距離我們熟悉的形象都還很遠。

清代前期，除了一些禮服、吉服，旗人女裝的服飾、簪戴都極為素凈簡潔。這點就十分不符合觀眾的期待。很多人喜歡《甄嬛傳》的服飾，是因為繁復夸張的裝飾與激烈的后宮女性爭斗相互映襯。實際上，不論服飾還是宮斗，真實的歷史都“無趣”很多。

清代前期旗人畫像

圖片來源：《后宮·甄嬛傳》

我們目前熟悉的“清宮形象”并非來自這些時期，而是要遲到晚清甚至民國才出現。

被譽為“清朝最美格格”的王敏彤甚至就生在民國時期，根本就沒在清朝生活過一天。

王敏彤（左）與孟小冬（右）

清宮戲更為熱衷的康雍乾時期，恰恰沒有清宮劇服裝造型的所有必備要素，如高聳的大拉翅，腦后盤出的燕尾，精巧的立領與領巾，兩側開衩的氅衣等等。這其中絕大部分甚至連雛形都未發展出來，可見“脫節”的程度之高。奠定我們熟悉的清宮形象的時間是晚清，而那卻是清宮劇最不常觸及的時期。

1920年代，吳法鼎油畫，旗裝婦女像

《甄嬛傳》里最典型的后妃日常形象，幾乎都是虛構或錯拼的，盤辮素袍才是歷史原貌。

雖然旗女穿長袍，但并不意味著她們不在乎走光的問題。劇中后妃們穿著旗袍一般兩側開衩的“氅衣”，還在走動時露出褲子，是極不合理的。且不說氅衣在康雍乾時期還沒出現，即便是有了它的時期，也會在里面穿著“襯衣”，一種不開衩的裹身長袍。

嘉慶時期襯衣

光緒時期的襯衣（左）與氅衣（右）

《步步驚心》里為了解決走光問題，甚至讓若曦穿了裙子。看似解決了一個問題，卻產生了另外的錯誤。《延禧攻略》里甚至在圖案上參考襯衣文物，卻在最終制作上開衩做成了氅衣。這些都暴露了清宮劇制作對服飾的了解流于表面。

莽鵠立《執扇就座仕女圖》

難得穿了襯衣的《如懿傳》

我看過最令人頭疼的解讀是從大拉翅的大小、形狀、配飾來區分身份等級。這顯然是一個現代人才能生出來的腦洞。

因為大拉翅屬于“便服”，也就是日常服飾。誰會在日常服飾里如此嚴格地區分身份等級呢？包括前面提到的襯衣、氅衣，都屬于便服，特點就是款式多樣，順應潮流。

我們所談論的服制對應等級，一般指的都是禮服。但古代宮廷比影視劇更加復雜，禮服也可以區分出許多種類。不同的日子、不同的場合都要穿不同的服飾，有時候一天之內還要更換。

圖片來源：《后宮·甄嬛傳》

被強行解讀的頭部造型里，其實也不全部都是大拉翅，還有鈿子，一種由滿人盤辮包頭演變而來的、類似冠帽的飾物。鈿子看起來更華麗，所以在《甄嬛傳》很多鏡頭里常常是身份較高者戴。加上清宮劇大多改變了大拉翅和鈿子的造型，使得外觀也比較難區分，也難怪劇粉混為一談。

事實上，大拉翅配便服，而鈿子搭配的則是正式一些服裝，如吉服；也不應該混搭。

同治時期 戴鈿子穿吉服的旗人新娘

按照清代的服制，最為隆重的服飾是禮服，也就是清宮劇里皇帝最常穿著的朝服，但卻是皇帝真實生活里極少會動用到的服飾。

雍正帝朝服像

甄嬛回宮時，皇帝所穿的便是朝服，但似乎少戴了披領。披領這東西也屬于清宮劇的重災區，因為它看起來十分威風，于是官員們出場總是少不了戴著，身上穿的卻只是吉服袍之類。

吉服一般是在慶典、節日、祭祀上穿，使用頻率會高出許多；它裝飾華美又端莊尊貴，能得到不少影視劇設計師的偏愛。

雍正帝吉服像

但是禮服和吉服使用的場合是不同的，各自有自己的套系搭配，是不可以混搭的。在《甄嬛傳》里，女子穿吉服袍搭配便服大拉翅，男子穿吉服袍搭配禮服披領，都屬于混搭錯誤。回宮這幕，皇后穿吉服而皇帝穿禮服，也屬于混搭錯誤。

圖片來源：《后宮·甄嬛傳》

至于服裝本身的一些細節錯誤，如朝服的大襟做成了吉服的樣式，相比之下都像個無關緊要的小問題了。

清代服制里有個很特別的“行服”，是從滿洲騎射習俗而來。行服袍有一個特別顯眼的特征，便是它的一邊下擺短了一截，用扣子與內襟連接，所以它也有另一個名字叫做“缺襟袍”。

既然叫做行服，自然是出行狩獵才穿。但在《甄嬛傳》里，雍正帝似乎把它當作了日常服飾，還是黃色的，從場合到用色都十分離奇。

影視戲曲讓皇帝天天穿黃色以顯示他的帝王身份，已經是積重難返了。因為從演繹的角度，需要用穿戴傳達給觀眾“他是一個皇帝”的信號；但事實上，真皇帝無須證明啊。

這個和大家過分解讀服裝造型是一樣的。后宮身份高低，何須靠配飾在日常生活里耀武揚威呢？皇帝們平時穿的也還是比較樸素的。

胤禛讀書像

如果看得多，你還會發現清朝更偏愛藍色，而不是天天端著黃色。

康熙讀書像

《甄嬛傳》的問題是清宮劇都有的問題，甚至是古裝劇的通病。雖然“歲月濾鏡”和“同行襯托”會讓我們對老劇生出更多偏愛，但情感上的傾向與考據上的正誤還是要分開。尤其《甄嬛傳》當年作為歷史正劇宣傳的部分可能造成誤導，引發過當時很多的吐槽。

有的劇粉可能會說會說：小說本來就是架空的，改成這樣已經很不錯了，不需要如此吹毛求疵吧？

有時候，了解得多一些，并不會讓事情變得更呆板，反而會更多彩。比如，清代前期服制不完善，其實也意味著一切皆有可能。而且雍正帝可是cosplay達人，他的后宮服飾雖然不及晚清繁復華麗，但也沒有晚清死板。

雍正帝洋裝像

在一些行樂圖里也可以看到后宮女子分別穿著旗裝與漢裝的形象。

胤禛朗吟閣讀書像

這些若能加入其中，想必會更有樂趣，也更能凸顯雍正帝的喜好，給角色塑造加分。

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原標題：《當年的《甄嬛傳》，爭議、吐槽一點也不少》

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